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Se refleja el rápido aumento del uso de la inteligencia artificial en la industria del modelaje, valorada en US$2,5 billones.
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Marcas como Levi's, Louis Vuitton y Nike ya se han asociado con empresas de modelos de IA y dicen que uno de los beneficios es la capacidad de exhibir sus productos en un grupo diverso de modelos
Shereen Wu, una modelo taiwanesa-estadounidense, no pidió dinero para participar en un desfile de moda en octubre. Entonces, a los 21 años, el californiano estaba dispuesto a exponerse.
Entonces Wu quedó atónita unos días después cuando vio un video del desfile publicado en la cuenta de Instagram del diseñador de moda. Allí estaba Wu, caminando por una pasarela con un vestido negro de Michael Costello. Excepto que no era Wu: su rostro había sido reemplazado por el de una mujer blanca que no reconocía.
“¿Se supone que debo conocer este modelo? ¿Quién es?" Wu dijo que le preguntó a su madre, quien fue la primera en alertarla sobre el video.
La historia de Wu refleja el rápido aumento del uso de la inteligencia artificial en la industria del modelaje, valorada en US$2,5 billones, un cambio que algunos consideran transformador.
Marcas como Levi's, Louis Vuitton y Nike ya se han asociado con empresas de modelos de IA y dicen que uno de los beneficios es la capacidad de exhibir sus productos en un grupo diverso de modelos.
Pero en un campo que tradicionalmente idolatra la perfección física, la tecnología de inteligencia artificial está creando realidades nuevas y más amenazantes.
Casi tres cuartas partes de los ejecutivos de la moda en una encuesta publicada por McKinsey en noviembre nombraron la IA generativa como una prioridad para sus empresas en 2024, y más de una cuarta parte dijo que ya la utilizan en diseño y desarrollo creativo. Los beneficios en términos de costos son inconfundibles: mientras que los modelos humanos pueden comenzar con $35 por hora y, en el extremo superior, pueden manejar miles de dólares por un solo día, una agencia ofrece el uso de sus modelos de IA por US$29 al mes.
Algunos en la industria ya ven que el uso de “personas” generadas por IA viola sus derechos de nombre, imagen y semejanza. Una encuesta preliminar de septiembre realizada por Model Alliance, un grupo de defensa sin fines de lucro, encontró que casi 18% de los 106 modelos que respondieron informaron que se les pidió que se sometieran a un escaneo corporal para obtener un modelo 3D de su cuerpo o rostro, sin saber cómo se usaría el escaneo. Menos modelos humanos también significa menos estilistas, maquilladores y otros profesionales relacionados con la industria.
La tecnología emergente ha agravado una “falta de transparencia y responsabilidad” con la que los modelos han estado luchando durante décadas, dijo Sara Ziff, una modelo que fundó Model Alliance en 2012 y discutió los problemas en una mesa redonda de la Comisión Federal de Comercio sobre IA generativa el otoño pasado. El grupo ha estado presionando a los legisladores de Nueva York para que promulguen un proyecto de ley que brinde a los modelos y otros creativos protecciones laborales básicas, incluso contra la explotación a través de la IA.
Sin impulso en el frente legislativo o legal, la velocidad a la que se está expandiendo la IA podría ser demasiado difícil de superar.
Ken Girardin, que estudia el trabajo organizado para el Empire Center, un grupo de expertos sin fines de lucro, comparó la profesión de modelo con los comerciantes de aceite de ballena a mediados del siglo XIX. Esos proveedores creían que estaban vendiendo una fuente de energía irremplazable y luego vieron cómo el descubrimiento de petróleo colapsó abruptamente su industria.
"En última instancia, el modelaje puede terminar siendo un fenómeno de corto plazo", dijo Girardin.
La modelo Shudu se ha convertido en imagen de campañas publicitarias de marcas como Karl Lagerfeld, BMW o Paco Rabanne, y cuenta con más de 241.000 seguidores en Instagram. Tampoco es real, sino que fue generada digitalmente por el ex fotógrafo de moda Cameron James Wilson en 2017 e inspirada en modelos reales como Grace Jones y Alek Wek.
La inesperada popularidad de Shudu y la necesidad de una mayor diversidad en el modelaje inspiraron a Wilson a lanzar su empresa de modelado 3D e inteligencia artificial, The Diigitals, hace seis años. La compañía también creó Kami, el primer influencer virtual del mundo diseñado para tener características físicas asociadas con el síndrome de Down, en colaboración con Down Syndrome International y la agencia creativa Forsman & Bodenfors.
Wilson dice que su intención no es reemplazar los modelos humanos. The Diigitals a menudo paga a modelos reales para que sustituyan a Shudu como “musas”, y el rostro de Shudu aparece en la imagen final.
"Realmente no quiero que me vean quitando nada", dijo Wilson. "Siento que la IA y el modelado 3D tienen el potencial de tener este impacto negativo y básicamente depende de nosotros tener la posición moral para asegurarnos de que eso no suceda".
De manera similar, Michael Musandu dijo que ayudó a establecer Lalaland.ai, una empresa que crea modelos de inteligencia artificial para marcas de comercio electrónico de moda, en parte para construir una mayor representación en la moda. Su empresa paga a personas de diferentes comunidades por sus datos corporales para crear sus modelos de IA.
"Como persona de color, nunca pude ver modelos que se parecieran a mí cuando compraba en línea", dijo Musandu, director ejecutivo de la empresa.
Lleva cuatro años creando modelos de IA. Pero la compañía (y las preguntas sobre cómo está cambiando la profesión del modelo) saltó a la luz en marzo, cuando Levi's anunció su asociación con Lalaland.ai para "complementar los modelos humanos" y "aumentar el número y la diversidad" de sus modelos. Los críticos lo vieron como una solución barata y poco sincera al desafío mayor de diversificar la profesión.
En medio de la indignación, Levi's dio marcha atrás, insistiendo en un comunicado que la compañía no “veía este piloto como un medio para promover la diversidad o como un sustituto de la acción real que se debe tomar para cumplir con nuestros objetivos de diversidad, equidad e inclusión. "
Aún así, el incidente hizo sonar las alarmas sobre el impacto potencial de la IA, incluso más allá de la diversidad tradicional.
"Si este proceso pudiera automatizarse mediante la tecnología, me temo que cualquiera que no cumpla con los estándares estandarizados y anticuados de altura y medición sería el primero en hacerlo para reducir costos", dijo Jane Belfry, fundadora de BTWN, una agencia que se especializa en en diversos modelos corporales, dijo en un correo electrónico a Bloomberg Law.
Dado que las empresas no tienen obligación legal de revelar cuáles de sus imágenes son creadas por IA, a Belfry también le preocupa el impacto en la experiencia del consumidor.
“Usar imágenes generadas por computadora para señalar la diversidad y mejorar la óptica es exactamente lo opuesto a cualquier iniciativa significativa de diversidad e inclusión”, dijo. "No sólo está creando una experiencia de usuario extraña para los consumidores en la que no se ve la prenda real en una persona real, sino que es ridículo afirmar que hay diversidad corporal en un cuerpo de IA".
Musandu dijo que el uso de modelos de IA "acelera la representación que todos nos hemos perdido dentro de la industria de la moda", pero no la reemplaza.
Pero los costos de la IA y los modelos 3D dificultan competir por modelos reales. La empresa de Musandu cobra a sus clientes entre US$655 y US$5.461 al mes por los modelos de IA, según sus necesidades. Deep Agency, una agencia de modelos de IA que actualmente se encuentra en pruebas beta cerradas, ofrece modelos por 29 dólares al mes.
Aún más barato es ZMO.ai, una empresa que se lanzó en 2020 y ofrece un generador de arte con IA en línea. Permite a los suscriptores crear tres modelos al mes de forma gratuita.
Más allá de ser reemplazados por completo, a algunos modelos les preocupa que las empresas de inteligencia artificial puedan estar utilizando su imagen y semejanza sin su conocimiento.
Ziff, de Model Alliance, dijo que los modelos normalmente entregan poderes a sus agencias cuando firman un acuerdo de representación y rara vez ven sus contratos con las marcas.
La encuesta de septiembre de la alianza encontró que los modelos que habían sido escaneados corporalmente no habían recibido información sobre cómo se usaría el escaneo y estaban preocupados por ceder sin saberlo los derechos de su imagen, particularmente dado el aumento de los deepfakes pornográficos.
Actualmente no se están litigando casos de imágenes o semejanzas contra empresas de inteligencia artificial por el uso de escaneos corporales, pero surgen problemas similares con el uso de material protegido por derechos de autor para datos de entrenamiento para generadores de inteligencia artificial como OpenAI.
"Para crear un modelo de IA, presumiblemente la herramienta que se utiliza utiliza datos extraídos que se han utilizado para entrenar un modelo de lenguaje grande", dijo Vivek Jayaram, abogado de propiedad intelectual y fundador de Jayaram Law. "Si transpones las teorías en los casos de derechos de autor, alguien podría decir: 'Oye, usar mi cara para entrenar un modelo que está creando personas falsas, eso es una violación'".
Se han utilizado versiones de inteligencia artificial de celebridades como Scarlett Johansson, Ryan Reynolds y Tom Hanks en anuncios sin su permiso.
Johansson emprendió acciones legales contra una empresa generadora de arte con inteligencia artificial que, según ella, utilizó su imagen sin permiso.
Tales acciones y un llamado creciente al Congreso o a la oficina de derechos de autor de EE. UU. para que promulguen nuevas protecciones podrían ayudar a los modelos al crear una base sobre la cual puedan defender su propio derecho a la publicidad, dijo Sarah Odenkirk, codirectora de Cowan DeBaets Abrahams & Grupo de práctica de derecho artístico de Sheppard LLP.
"Ya estamos viendo algunas empresas que están tratando de encontrar formas de empaquetar nombre, imagen y semejanza y ayudar a las celebridades y otras personas que ganan dinero de esa manera a administrar sus imágenes dentro de este nuevo panorama", dijo Odenkirk.
La experiencia de Wu, después de participar en el desfile Art Hearts Fashion en Los Ángeles el otoño pasado, habla de un tipo diferente de apropiación. El contrato que firmó decía que había aceptado “caminar para obtener exposición, imágenes y cualquier producto patrocinado disponible”, pero no incluía ningún lenguaje específico sobre las imágenes alteradas mediante inteligencia artificial. Ella lo ve como si el diseñador estuviera dando un paso a expensas de alguien que intentaba construir su carrera.
"Al no usar mi cara, se está aprovechando de modelos sin la misma influencia", publicó en un vídeo de TikTok ahora viral.
Wu dijo que planeaba hablar con abogados, pero aún no ha tomado medidas para presentar una demanda. Pero Costello, el diseñador, la amenazó con emprender acciones legales después de su publicación en TikTok.
La experiencia dejó a Wu "aterrorizada" ante la perspectiva de volver a modelar, dijo. “No sé si quiero volver”, dijo.
Un comunicado enviado por los representantes de Costello decía: "La acusación de alterar digitalmente la imagen de una modelo para cambiar su origen étnico e identidad es grave, y queremos aclarar inequívocamente que ni Michael Costello ni nuestro equipo fueron responsables de tal alteración".
El comunicado no explica cómo las fotos alteradas digitalmente podrían haber terminado en la cuenta de Instagram de Costello. También dijo que el compromiso de la empresa con la diversidad, el respeto y la integridad "está en el centro de todo lo que hacemos".
Después de una huelga de meses que paralizó Hollywood y desató una conversación sobre el impacto de la inteligencia artificial, SAG-Aftra, el sindicato que representa a actores, intérpretes, periodistas televisivos y miles de otros profesionales de los medios, obtuvo protecciones que permiten a sus miembros controlar o compensar la uso de su semejanza.
A pesar de estar en una industria que a menudo está entrelazada con este tipo de celebridades, las modelos no pueden sindicalizarse porque son contratistas independientes fuera de la Ley Nacional de Relaciones Laborales. Esto significa que no se les otorga “protección contra el despido, la terminación de contratos u otros tipos de disciplina por sindicalizarse”, dijo Marion Crain, profesora de trabajo y empleo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington en St. Louis.
Una razón es que su trabajo suele ser de corta duración.
“Si no se busca una relación a largo plazo entre empleador y empleado, la legislación laboral actual realmente no ayuda mucho”, dijo Girardin.
En ese sentido, dijo Ziff, su industria es “realmente como el salvaje oeste” para los trabajadores, razón por la cual han buscado apoyo legislativo.
El proyecto de ley emblemático de Model Alliance, la Ley de Trabajadores de la Moda, establecería protecciones laborales básicas para modelos y creadores de contenido en la industria de la moda de Nueva York. Fue aprobada por el Senado estatal la primavera pasada, pero se estancó en la Asamblea.
En respuesta a la creciente amenaza de la IA en la industria del modelaje, se agregaron nuevas disposiciones a la legislación para exigir que las empresas de gestión y las marcas obtengan un consentimiento claro por escrito para crear o utilizar la réplica digital de un modelo, y les exigirían detallar el alcance, el propósito , tasa de pago y duración del uso. También requerirían consentimiento por escrito para alterar o manipular la réplica digital de un modelo utilizando IA.
Además, Model Alliance planea desarrollar recomendaciones de políticas a través de un estudio de investigación en asociación con el Worker Institute de Cornell.
"La gente piensa que la industria de la moda es glamorosa, por lo que suponen que la gente de nuestra industria no tiene serias preocupaciones", dijo Ziff. “Pero el hecho es que ésta es una industria global multimillonaria que se construye principalmente sobre las espaldas de mujeres y niñas. Los trabajadores de nuestra comunidad merecen derechos y protecciones básicos, al igual que cualquier otra persona que trabaja para ganarse la vida, y este es el próximo gran desafío para nosotros”.
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